2021.11.11
写真は、我家の家庭菜園に植わっているチマサンチュ。　チマサンチュにはいろいろな食べ方があるようですが、我家では定番の焼肉を包んで食べることが多いです。
このチマサンチュは、７月３日にセルトレイにタネをまいて、７月２２日に９ｃｍポリポットに移植し、８月８日に畑に植え付けています。　食べ始めたのが９月上旬？頃で、１０月上中旬頃？まで食していました。　その後は葉が硬くなったのか？食事のテーブルには出てこなくなりました。 2021.11.11
庭の跡片付けと冬支度をしていたときに、この株に花が咲いているのを見つけました。「チマサンチュって今頃の１１月に入ってかから花が咲くんだ」と少し疑問を持ちながら写真を撮りました。
チマサンチュは韓国での呼び名で、リーフレタスの仲間、別名チシャとも呼ばれ、写真でも分かるようにキク科の花に似ています。キク科アキノノゲシ属
それで、自分のパソコンにあるフォトライブラリーでチマサンチュを検索すると,以下の写真が出てきました。
    2017.9.13                                                   　　 2017.9.13
９月に花が咲いています。ポットにタネをまいたのが６月８日で、畑に植えたのが６月２４日。　株が十分に大きくなれば９月には花を咲かせるようです。
チマサンチュはキク科アキノノゲシ属なので、日が短くなる秋に開花する短日性ですが、我家の１１月に花が咲き始めたチサンチュの株はタネをまく時期が遅く、十分に株が成長していなかったために咲くのが遅れたようです。

トマトやキュウリなど 野菜苗の植付け（定植）は6月上旬に終わっていて、この話題をこの時期に取り上げるのは少し遅い、ずれているのですが、とりあえず、今春の野菜苗の植付けをまとめる意味で書き留めておきます。
2021.6.13
まだ寒さの残る４月上旬に我家の居間でミニトマトのタネまきをしました、　これが令和３年（２０２１年）家庭菜園の始まりです。
例年は3月に、
「今年はどんな作物を植えようか？」とか、
「トマトの品種は何にしようか？」
など畑の作付け計画を立てるのが始まりなのですが、今春はなぜかなかなか出来なくて、５月上旬ジャガイモの種イモを植え付ける時期になってしまいました。
５月中旬からミズナやダイコン、スイートコーンなどのタネまき、予めタネをまいておいたスナップエンドウやスティックブロッコリーのポット苗の植付けをおこない、5月下旬になると果菜類の植付けで、最初にトマトの定植、６月上旬にナス、ピーマン、少し遅れてキュウリの定植をしました。　最後にエダマメのタネを６月中旬にまきました。　エダマメは例年５月１５日にから１０日間隔で３回まくのですが、今年は１回目（５月１８日）にまいたタネはとりあえず発芽したのですが、２回目の６月１日にまいたタネがほとんど発芽しなかったので、６月１７日に再度播きなおしたのです。そのタネまきが最後で、我家の畑は全部埋まりました。　令和３年の野菜のタネまきと苗の植付けが完了です。

上のグラフは令和３年５月の札幌市（札幌管区気象台；中央区北２条西１８丁目）の気温を表しています。赤線が令和３年５月の日毎の平均気温、青線が過去３０年間の日毎の平均気温です。　その日の平均気温が１５℃の場合、おおよその最高気温は２０℃、最低気温は１０℃、その日の平均気温が２０℃の場合、最高気温は２５℃、最低気温は１５℃になります。

札幌では、ビニールでトンネル状に囲うなどをしない露地栽培のトマトの植付け時期は５月下旬（２０日過ぎ〜６月上旬）、キュウリは６月上旬（始め〜15日まで）が適期と言われています。

今年は5月１８日から気温が上昇して平均気温が16℃を越える日が続き、このブログを読んでいる方で、その時にトマトやキュウリの苗を植えた方がいらっしゃるのではないでしょうか？　おそらく、トマトはその後の低温に耐えて元気に育っているでしょうが、キュウリについては、ダメにした方もいるのではないでしょうか？

トマトの原産地は南米ペルーの高地で比較的寒さに強いのですが、キュウリはインド北部ヒマラヤの山麓の、インドでは比較的温暖な場所が原産地なので比較的冷涼な気候を好むのですが、キュウリの葉は大きいので水分の蒸散が多く、地温が低く根の張りが遅れる（新しい根を出して水分を吸収することができない）と苗が萎れます。

上図の５月３１日の平均気温（朝９時頃）は１０℃を少し超えるくらいです。　このことは、その日の早朝の最低気温はおそらく５℃前後になっていたことを意味します。　清田区や厚別区、南区など札幌の郊外（内陸部）では札幌市の中心部より２℃ほど低いので、場所によっては０℃近くになったのではないでしょうか。
この気温はキュウリにとって致命的で、ビニールで土を被うマルチングや風よけをしていない畑はおそらくダメになったところが多いのではないでしょうか。
上図は６月の札幌の気温です。６月に入ると、平均気温も上がってきて１５℃以上の日が多くり、最低気温が１０℃をきることも少なくなります。
昔は、「キュウリの苗は札幌祭りのころに植える」と言われていました。　現在は、品種改良？やビニールマルチ、防風網など農業資材も発達して、植え付け時期も早まってきたのですが、それでも、やはり、キュウリの植え付け時期は５月ではなく、６月に入ってからなのです。
また、植え付け時期の寒さによる苗の生育不良は、その後の生育、キュウリの穫れる本数に大きな影響を与えます。
以下は、「ステップアップ　北の家庭菜園」に載っている果菜類のポット苗の植え付け時期です。
・トマト　：５月下旬～６月上旬
・キュウリ：６月上旬～中旬
・ナス　　：６月上旬～中旬
・ピーマン：６月上旬～中旬

＜我家の令和３年夏野菜のタネまき・苗植付け
・トマト　　　：は種（セルトレイ）　　　　　　；４月2日
‘　　　  　　　　１回目移植（６ｃｍポリポット）；４月２０日
‘　　　  　　　　２回目移植（９ｃｍポリポット）；５月　６日
‘　　　  　　　　定植；５月２６日
・キュウリ　　：は種（６ｃｍポリポット）　   　；５月　４日
‘　　　  　　　　１回目移植（９ｃｍポリポット）；５月２４日
‘                             定植　　　　　　　　　　     　；６月   ６日
・ナス（購入苗）定植　　  　　　　　　　　　 　；６月　１日
・ピーマン・シシトウ（購入苗）定植　　　　　　；６月　１日
・パセリ（購入苗）定植　　　　　　　　　　　　；５月１５日
・シソ（購入苗）定植　　　　　　　　　　　　　；５月１５日
・チマサンチュ（購入苗）定植　　　　　　　　　；５月１５日
・オカヒジキ（いただき物）定植　　　　　　　　；５月２４日

・スナップエンドウ　；は種（６ｃｍＰ）　　　　；４月１８日
‘　　　　　　　　　　；移植（６P→９P）   　　  ；５月　６日
‘　　　　　　　　　　；定植　　　　　　　　　　；５月１９日
・スティックブロッコリー；は種（６ｃｍＰ）　　；４月１８日
‘　　　　　　　　　　　　；移植（６P→９P）      ；５月　６日
‘　　　　　　　　　　　　；定植　　　　　　　　；５月１９日

・バレイショ（タネいも植付け）　　　　　　　　；５月　７日
・サツマイモ（購入苗）苗挿し（定植）　　　　　；５月１９日
`　　　　　  （購入セル苗）６ｃｍＰ植替え　　　；５月１９日
‘　　　　　　定植　 　　　　　　　　　　　　　；６月　１日

・ホウレンソウ；は種　　　　　　　　　　　　　；５月１５日
・ミズナ　　　；は種　　　　　　　　　　　　　；５月１５日
・カブ　　　　；は種　　　　　　　　　　　　　；５月１５日
・ダイコン　　；は種　　　　　　　　　　　　　；５月１５日
・スートコーン；は種（１回目）　　　　　　　　；５月１５日
‘　　　　　　　   　　（２回目）　　　　　　　　；６月　１日
・エダマメ　　；は種（１回目）　　　　　　　　；５月１８日
‘　　　　　　　；　　（２回目）　　　　　　　   ；６月　１日（発芽せず）
‘　　　　　　　　　　（２回目まき直し）　　　　；６月１７日

 

 

‘

 

先日、ブドウ柵を作って、ネットで購入した苗木を植え付けました。　その後雨の日が２日程続いて畑起こしが出来なかったのですが、４月２０日に畑が少し乾いてきたので（土壌の水分が抜けてきた）畑起こしをしました。
今年は昨年と同様に雪解けが早く 、４月上旬にはほとんど雪は無くなりました。　４月１０日過ぎには畑起こしができるくらい土は乾いていたのですが、「畑を起こすのは４月２０日頃から」という気持ちがあって、例年より早くできるのに、やはり、例年通りになってしまいました。
2021.4.22
土の黒い部分が剣先スコップで起こしたところ。

剣先スコップのへらの肩？背？の部分に足をかけ、ぐぅっと力を入れて土に押し込みます。　剣先は土に３０～４０ｃｍ刺さり込み、そのヘラの部分を回して下の土を表面に出すようにひっくり返します。　この単純作業の繰り返しなのですが、この歳になるとこれを１０分も続けると腰が痛くなり一休みが必要になります。　そんな作業を続けて１時間はとても無理で、４０～５０分？やってその日の作業は終わり、１週間程で１回目の畑起こしは終了します。　この後５月中下旬のタネをまくとき及び野菜苗を植え付ける前にもう一度畑起こしをしてから、植床を作ります。

＜’堆肥について＞
野菜作りでは、畑の地力維持のために、通常、秋に堆肥を入れて畑を起こすか（こちらがベター）、翌春、タネをまく又は苗を植え付ける約１ヵ月前に堆肥２kg／㎡ほどを入れて畑を起こすとが推奨されています。
堆肥を毎年平米当たり２Kg入れる必要があるということは、毎年それだけの有機物が土壌から失われていることを意味します。　このことの意味合いは、畑土は軟らかさを失い、肥料持ちの悪い、堅い土壌になって（団粒構造が無くなった土壌、有機物が団粒構造の土を作っている）、野菜の育ちがそれほど良くない、病気に罹りやすい土壌＝やせた土地になっていくのです。

しかし、堆肥を入れなければ直ぐにやせた土地になるというとそうではなく、それは１０年とか２０年という長い時間をかけて起こってくる現象です。　私も３０年以上家庭菜園をやっていますが、やり始めの頃は野菜を植えるときに化成肥料を与えるだけで堆肥は入れていませんでした。　他の人が作っている野菜のことはわかりませんが、それでも一応それなりにトマトもキュウリダイコンもできたのです。

ところが、６～８年前？頃から、ダイコンとハクサイに病気がつくようになりました。　症状は、ダイコンを輪切りにすると、切った断面の外側（維管束の部分）が円周状に黒くなるバーティシリウム黒点病が、ハクサイは収穫前に外葉が萎れて白くなる黄化病と思われる症状が発生しました。
ハクサイが黄化病とするとダイコンもハクサイも名前と症状は違っても同じバーティシリウム菌が原因なのです。　　この菌は土壌菌で我家の畑はバーティシリウム菌の密度の濃い畑になってしまったようです。

この病気を防ぐ方法は土壌消毒しかないのですが、これをすると土壌中の良い菌も悪い菌もすべて殺してしまうので、土にとって必ずしも良いことばかりではないと思えることと、農業で生計を立てている訳でもない家庭菜園なので、そこまでやる必要があるか？という思いもあって、土壌消毒という選択肢は無かったのです。

それじゃどうするか？と考えると、堆肥（有機物）を入れてそれを分解する微生物を増やし、土壌中の菌の種類と密度を高めて、すでに存在するバーティシリウム菌の割合を下げ菌類同士を競争させて、ダイコンやハクサイにその病気が出ないようにすること、小面積で多種類の野菜を植える家庭菜園では、それが最良で、且つそれ以外に方法はないように思うのです。

しかし、堆肥を毎年２ｋｇ／㎡入れ続けていくことは、意識をもってやろうと思わないとなかなかできないことです。　我家の畑は約６０㎡程あるのですが、ここに２ｋｇ／㎡いれるには、６０㎡　✕　２ｋｇ／㎡　＝　１２０ｋｇ　必要となります。　堆肥にも腐葉土、牛ふん、馬ふん、バークなどいろんな種類があるので、とりあえず、身近な園芸店で入手しやすい、札幌市内にあるホーマックの牛ふん堆肥で、我家の畑には　どれくらいの量が必要で、価格はどれくらいになるかを計算してみます。

ホーマックで売っている牛ふん堆肥は、
４０Ｌ（４９２円／袋）と２０Ｌ（４３７円／袋）があって、安い方の４０Ｌで計算すると
４０Ｌ×０.５＝２０Kg／袋（牛ふんの比重を０.５とした）
１２０kｇ　÷　２０kg　=　６袋
６袋　×　４９２円　=　２９５２円

我家の家庭菜園６０㎡の畑に、牛ふん堆肥を４０Ｌ入り袋で６袋、価格で約３,０００円となります。　これを安いと思うか高いと思うかはそれそれの判断によるのですが、我家では堆肥を購入していません。　その年作った野菜のスウィートコーンやエダマメなどの残渣（トマト、キュウリ、ナスなど果菜類、病気の出たダイコン、ハクサイの葉など除いて）、近くの公園の落葉堆積場からもらってきた落葉、毎年リンゴやナシなどの剪定枝を細かく切ったものをそのまま畑にすき込んでいます。　これらを全て足しても２Kg／㎡には達していないと思っています。　それでも毎年、落葉や小さな木片を畑にすき込んでいます。　ハクサイとダイコンに病気は出たものの、キュウリやトマト、エダマメなど主要な野菜には出ていないので、とりあえずこれで良しとしています。
しかし、通常、堆肥は完熟したものを畑に入れるもので、生の植物や動物のふんを入れると様々な問題が起きるので、基本的にやってはいけない行為です。　なので、この件については改めて取り上げたいと思います。

 

 

 

漬物用として８月１３日にダイコンのタネをまきました。　１ヵ所に４～５粒タネをまいて、８月２０日頃？（本葉で出てきた頃）に一度間引きして良い２株を残しました。　その後葉の枚数も増えて７～８枚程になった（参考書では３～４枚になる頃に再度間引きして１本にすると記載）ので１株にしました。　その時に撮ったのが下の写真。

地上部の葉は10ｃｍ程度ですが、根（直根）は19ｃｍまで地中深く伸びています。　写真の根の先は途中で切れているので、実際はもっと深く、２５ｃｍ以上はあると思います。　ダイコンは根を食べるので根が地中深く伸びるのは当然なのですが、苗の段階で３０ｃｍ近くまで伸びるのは少々驚きです。
（背景の黒マットのマス目は１ｃｍ）

ダイコンの根は、土壌環境が良いと生育末期には主根で１８０～２００ｃｍ、側根で６０～１００ｃｍに達する（㈱秀農業経営コンサルタント　技術情報）のだそうです。　これにはびっくりしました。

ダイコンは２年草なので、もし、今年タネをまいたダイコンを秋に収穫しないでそのまま冬越しさせると太った根はさらに太り、春に花を咲かせ、タネを付けます。　そうするとそれらに養分をとられ、最後はダイコンもスカスカになって枯れてしまうのでしょう。

上述の生育末期には主根で１８０～２００ｃｍ、側根で６０～１００ｃｍに達すると記しましたが、これを我家のダイコンに当てはめると、それは花の咲く前の頃で、その時期が最もダイコンが太くなっている時期なのでしょう。　もし、我家の畑を２ｍ掘り起こして土を十分に柔らかくして肥料もたっぷり与えれば、太さは３０～40ｃｍ？、長さが２ｍ近くのお化けダイコンが穫れるのでしょうかね？

 

我家の家庭菜園では、ナスを植えると必ず７月中旬から半身萎凋病に罹っていました。　それで今年はその対策としてベンレートを土壌潅注することにしました。　その経緯は下記の投稿を読んでください。

⇒　ナス　　半身萎凋病(ベンレート）
⇒　ナス　　半身萎凋病（ベンレート）（その２）

2020.7.15
写真は、毎年症状の出始める７月中旬でも順調に生育しています。　ベンレートを６月中旬に土壌潅注したことによる効果があったように見えます。　しかし、７月下旬に１株に半身萎凋病の症状が現れました。　その株は８月上旬に引っこ抜いて捨てました。
2020.8.20
そして、８月のお盆前に２株目がやられてしまいました。　上の写真のようになってしまったらもう回復は不可です。　投げるしかありません。

ナスの半身萎凋病に対するの農薬使用基準は、
１株に５００倍液を２００～３００ｃｃを土壌潅注するのですが、今回は同じ希釈倍数で使用基準の２倍の量、５００ｃｃを潅注しています。　土壌潅注の処理の時期についても、農薬使用基準では定植後１４日以内にと書かれていたので、定植４日後に行っています。　農薬の使用方法に問題がないにもかかわらす、４株植えて２株が病気に罹りました。

それじゃ、どうすればいいのでしようか。

半身萎凋病の病原菌は、ナスの根（根毛）が土壌中にいる菌（菌核）の近くに伸びてくると、菌核が発芽し、根の表面から侵入して、根から吸い上げた水や養分を通す管、導管で増殖し、それを詰まらせ半身萎凋病を発現させます。　また、定植時の植え傷みや土壌中の虫等が根を食害することから出来た傷は病原菌の侵入をしやすくさせます。　要は、半身萎凋病を防ぐには、土壌中の菌の密度を低くすることしか方法はないのです。
なので次年度は、購入したポット苗にもベンレートを土壌潅注します。　この方法は潅注量が少量でも薬剤を十分に土と根にしみ込ませることができるので効果が高いように思えるのです。　そして、定植後ではなく、定植時に土壌潅注することです。

とりあえず、次年度はこれをやってみます。