リンゴの苗を植えて今年で７年目なります。 ５年目の夏に、花芽をつけさせるために枝を横に寝かせました。　方法は、実を生らせたい枝にひもを括り付けて垂れ下がった片方の端を地面に置いた石に巻き付けて、その重みで枝を引っ張り下げるのです。　一夏固定しておくと枝が固まり、翌年の６年目にはその枝には花が咲き、実が生りました。
枝を横に寝かせたことにより雪の重みで枝が雪折れしやすくなったので、６年目の冬（昨年）から雪割作業を始めました。　昨冬は雪が多かったこともあり２回雪割をしたのですが、今冬（７年目）は１月に２回大雪があったので、２月初めに雪割をしました。　そのとき、「今冬はこれで終わりかな？」と思っていたのですが、その後の降雪でリンゴの枝が埋もれているのに気づき、とりあえず雪割をしました。
雪の重みでリンゴの枝、特に主枝が折れると、その裂けた傷口から病原菌（腐らん病等）の侵入による枝枯れが発生する可能性があることや傷口の処置、枝の仕立て直しとその後の手当てが何かと大変なのです。

2024.2.21
雪割作業終えたリンゴの樹姿

雪割作業は埋もれた枝を傷つけないようにリンゴの枝の外側からスコップで雪を掘っていくのですが、その雪が重くて体に堪えます。　１本ならまだしも、「３本やれ」と言われると返事に窮するくらい、この時期の雪は重いです。
今冬の札幌は、２月１３日に札幌市として55年ぶりに１０℃を超える記録的な暖かさを記録するなど、２月初旬から例年に比べてとても暖かかったのです。　そのためか２月２１日の雪割の日に雪の上を用心して歩くと、雪中に足をとられて往生することもなかったです。　雪がしっかり締まっている、固まっているのです。

リンゴの樹の周りの雪割をしていると、上層は “ ざらめ雪 ” で重く、３０～５０ｃｍほど掘り下げると ” しまり雪 ”  になっていることに気づきます。
この表面の雪が硬くなっているのは、２月全般を通じて暖かかったことによって暖かい風が雪面を走り、新雪が解けてざらめ雪（重い雪）になり、その後の寒さでざらめ雪が固まっていったからなのでしょう。
また、１月は気温が低いことと太陽が低く日照時間も少ないために雪は解けないで、その後に降り続く雪が下層にある雪を圧縮していくのですが、２月に入ると太陽の位置も高くなり、また、気温の高い日も出てくるので、そのことが表面の雪を溶かして
“ざらめ雪 ” にするのです。　そして、２月に寒暖を繰り返すことによって、新雪→ざらめ雪→ざらめ雪の固まり というように雪質が変化していったのです。
リンゴの枝は。この  “しまり雪” と “ ざらめ雪 ” が幹枝に絡みつき、雪が融けるとき、その重みに引っ張られて折れるのです。

下図の札幌の積雪深さと降雪量（札幌管区気象台；中央区北２条西１８丁目）を見ると、積雪の一番深い２月下旬の積雪深さは約７５ｃｍで、降雪量は約３ｍ７５ｃｍです。　降った雪は全体の２０％まで減っている？、圧縮さてているのです。

・降雪量（cm）

・積雪深（ｃｍ）

札幌市ホームページ　「冬の暮らし・除雪」より

雪の解け方は、上述したように１２月中下旬から１月下旬までに降った雪はその後に降ったの雪の重みで “ しまり雪 ” に、２月以降は表面の雪が融けて “ざらめ雪 ” になって積雪は減っていくようです。　また、積雪下の地面も氷点下ではなく０℃以上はあるので、表層の雪が融けるのに比べるとその割合は小さいかもしれませんが、地温によっても雪は解けていくのです。
なので、果樹や庭木、低木類など雪の絡みついた枝は、雪が圧縮される “しまり雪” と粒状の氷になる“ざらめ雪” によって、さらに、地温によって 雪がなくなる最後まで下に下にと引っ張られていくのです。

 

 

 

2023.1.28
上の写真の小瓶に乗っかっている植物はチランジア。　空気中の水分を吸って育つのでエアープランツと呼ばれています。　このチランジアの大きさ（高さ）は５ｃｍ程で、昨年（2023年）の１月中旬に豊平公園内緑のセンターの売店で購入しました。　根っこは全く生えていません。
2024.2.13
この写真は、購入後１年ちょっと経過したものです。　少し大きくなっています。　１週間に２～３回霧吹きをかけています。　忘れて１週間以上かけないこともたまにあったのですが、元気？に育っているというか地味に生きているようです。
この写真を撮る前は、「この１年間でぜんぜん大きくなってない」と思っていたのですが、１年前の写真と見比べると葉の枚数が倍ほどになっているので、「やはり成長はしているのだ」と再認識した次第です。
2024.2.13
写真はチランジアの株を逆さにして撮ったもの。　小瓶に入れておくだけでは１年たっても全く根が出てくる気配もありません。
１年間育てても目立った成長はないし、花も咲かないし、見た目何も変わらないのですが、
024.2.13
それでも花を見たくて、１００円ショップで買ってきた針金でこしらえた小さな籠にチランジアをミズゴケに包んで吊り下げてみました。　水かけは霧吹きでOKなのですが、月に１回くらい籠ごと水に浸してやるのがぼ良いとのこと。　極薄めの肥料（２０００倍に希釈した液肥を１回／月）をやれば、根が出て株も大きくなり２～３年後？には花が咲くと期待しています。

＜チランジア＞
チランジアはパイナップル科ハナアナナス属（チランジア属）に属し、北アメリカ南部～南アメリカに広く分布しています。　同属は４００種以上あり、生育環境は標高4,000メートルの冷涼な場所から、低地の直射日光が照りつけ40℃にもなる場所、森林地帯の木陰のほとんど日の当たらない所など様々で、風通しがよいことが共通していいるのだそうです。　自生地では樹木の幹や岩などに着生し、一部は枝から垂れ下がったり、地面に生えるものもあるようです。　根はあまり発達しておらず、葉などから水分や養分を吸収します。

チランジア　⇒　https://botanica-media.jp/4847

上のサイトは原種、交配種などチランジアの種類を紹介しているwebページです。　いろいろな種類が紹介されています。

 

前回の投稿で、我家のミニコチョウランが２回／年花が咲く話でしたが、それ以前に花色が白の大輪系のコチョウランを育てていました。

このような豪華なコチョウランは、鉢から取り出すと１０ｃｍ程のポリポットに入った株が３つ出てきます。

⇒　お供え花ドットコム　https://www.flowers-do.jp/osonaehana/item_detail/1/
より写真をお借りしました

写真のような花茎が３本立ち上がっている贈答用の、１鉢が1万円以上する、あの豪華で立派な花の咲く株と同じ性質持つ苗を購入して５年ほど育てていたのですが、一度も花茎は上がってきませんでした。　ミニコチョウランは毎年２回花を咲かせるのに大輪系のコチョウランは一度も花を見ることができませんでした。　育てている場所はリビングでミニコチョウランと同じなのですが、両者は花芽（花茎）を形成する感度が違うようです。

我家のリビングの環境は、夏場の暑い時期は別にして、年間を通して最低気温が２０℃を下回らない、２１～２４℃くらいで、湿度が４０～６０％の、北海道の戸建て住宅では一般的なものと思っています。
ので、北海道（札幌）では、贈答用にいただいたコチョウランを花が終わったからといって捨てるにはもったいないと、花が咲かないまま水だけやっている株を持っている方が少なからずいらっしゃるのではないか？と思っています。

コチョウランはインドネシアやフィリピンなどの東南アジアの熱帯雨林に、昼間は２８℃、夜間でも１８℃くらいの温度の環境下で生育し、樹木などに根っこをへばりつけたりぶら下げたりして、空気中の水分を吸って生きている着生ランです。
コチョウランは気温が１５℃を下回ると成長を停止し、１０℃以下になると株が弱ってきます。その意味で、湿度は別にして、気温が年間を通して２０℃を保っている住宅が多い北海道（札幌）はコチョウランにとって理想ではないにしろ、そんなに悪い生育環境ではないのです。　シクラメンやアザレアなど花の咲く鉢花はたくさんありますが、コチョウランは北海道の住宅において、鉢花の中では比較的育てやすい部類に入る鉢花だど思っています。

＜コチョウランの花芽形成＞

ミニ系と大輪系のコチョウランでは花芽形成（根元近くの茎のように見える部分（葉と葉の基部の間）から先の尖った緑色の小さな花茎が出てくる）において温度がどのように影響しているのでしょうか？

〇 大輪系コウチョウラン
コチョウランの花芽形成には、１８℃の夜温（最低気温）が１ヵ月程度続くことが必要条件のようです。
コチョウランの自生地では１年を通して昼間の温度が２８℃、夜間（最低温度）が１８℃前後の気温で、いつでも花芽ができる条件にあり、株さえ充実していればいつでも花芽を形成して花を咲かせることができるのです。　ところが、このような性質のコチョウランを四季のある温帯地域に持ってくると、花芽を形成する条件が限られてしまします。　以下は札幌市の過去３０年間の６月～９月までの半旬ごとの平均気温（１９９１～２０２０年）をグラフ化したものです。

コチョウランの花芽形成に必要な条件の夜間温度（最低温度）が１８℃前後になる時期は、札幌の場合、７月下旬～９月上旬が当てはまります。　コチョウランを屋内ではなく屋外で育てれば問題なく花芽はつくのです。　ところが、屋外に出すとアブラムシやカイガラムシなど害虫がつきやすいので、どうして室内で育ててしまう傾向にあります。　そうすると、夜間の温度が十分に下がらす、コチョウランにとって花芽をつくりづらい環境になってしまうのです。

それでは夏場屋外で育てたくない場合、我家の場合もそうですが、どうすればいいのでしょうか？

この条件を北海道（札幌）の住宅に当てはめると、我家（札幌）の場合、１０月上中旬には暖房を入れるので、室内の最低気温も２１℃以上になってしまいます、なので、大輪系のコチョウランに花芽が付かない、花茎が上がってこない条件になってしまうのです。
北海道（札幌）の一般的な戸建て住宅の場合、最近は子供が独立して暖房を入れない空部屋がある方が多いと思うのですが、我家の場合、２階に陽 の当たる使ってない部屋があり、その部屋の温度を調節（サーモスタットを０～１の目盛りにセット）しておくと、真冬でもその部屋の温度は１４～１６℃を維持しています。
このことから１０月～１１月に暖房のない部屋で育て、ただし、１５℃以下の温度が続くとコチョウランの生育が止まるので、その点には注意しながら、１１月中下旬まで置いておくと、花芽形成に必要な「約１月間の１８℃の気温」を満たすことができるのです。　そして、様子を見ながら暖かいリビングに移動するのです。　そうすれば、確実？に翌春には花を見ることができると思っています。

それでは、マンションの場合はどうすればいいのでしょうか？
マンションは玄関を含めてすべての部屋が暖かいので、夏場の成長期はベランダで外気に当てて育て、９月上中旬に室内に取り込むのが唯一の方法のように思われます。　そうすると、２月頃？から花が見られるのではないでしょうか？

〇 　ミニコチョウラン
ミニコチョウランは大輪系コチョウランと違い、温度に鈍感？なようで、年間を通して室内で育てても、充実した葉が４枚あれば、毎年花を咲かせてくれます。

余計な話ですが、大輪系のコチョウランに花を咲かせるには温度条件を考慮することは必要ですが、その前に、 先ず第一に、夏場しっかり肥培管理して肉厚の張りのある葉を育てることが重要で、葉の枚数が少ない、色つやの良くない葉の株では、いくら温度管理を徹底しても花は咲かない、花茎は上がってこないのです。